Уход за виноградом

: до вступления в плодоношение виноградник в течение пер­вых 3—4-х лет находится в молодом возрасте. За это время виноградарь должен ликвидировать изреженность, добиться хо­рошего роста растений, вывести наиболее подходящую форму ку­стов, в целом создать здоровый виноградник, что обеспечит его долговечность и высокую урожайность.
В течение первого года (как и в последующие) после посадки виноградный участок содержат в чистом от сорняков состоянии, а землю рыхлой. Когда побеги достигнут 5—8 см длины, прово­дят обломку, оставляя на саженцах 3—4 побега, а на черенках 1— 2 побега.

В конце июня холмики земли, которые прикрывали саженцы или черенки после посадки, разокучивают и ниже уровня почвы делают лунку на глубину 18—20 см. После чего удаляют все корни и порослевые побеги на обнаженной части растений. За­тем лунку засыпают, и холмик восстанавливают до прежнего уров­ня. Такой прием по удалению поверхностных корней (катаров-ка) дает возможность развиваться основным корням, что делает растения менее уязвимыми при наступлении засухи или жесто­ких морозов.

У молодых растений только начинает формироваться корне­вая система, поэтому уже дней через десять после посадки прово­дят полив. При поливе по лункам дают 12—15 л воды. В течение вегетации поливы еще проводят 2—3 раза.

Учитывая, что большинство сортов винограда повреждаются такими болезнями, как милдью и оидиум, проводят опрыскивание раствором бордоской жидкости и коллоидной серы (или опыле­ние молотой серой).

В середине августа холмики окончательно разокучивают для того, чтобы затемненная часть побегов хорошо вызрела. В это время основание побегов уже покрылось коркой, и солнечные ожоги для них не опасны.

На винограднике осенью устанавливают шпалеру, так как к началу второго года вегетации она необходима растениям. Осе­нью или весной следующего года проводят ремонт молодого ви­ноградника: высаживают из запаса саженцы в места, где не при­жились растения. В зоне укрывного виноградарства кустики оку­чивают холмиками земли высотой 15—20 см. Проводят подзимний полив, если сухо, и перекапывают почву.

Во второй, а также в третий год вегетации весной снова прово­дят катаровку и удаление поросли, проводят обрезку кустиков. В летний период выполняют все те же работы, что и в первом году.

Осенью, в конце октября — начале ноября, в укрывной зоне прирост снимают со шпалеры и укрывают слоем земли. Если к этому времени сохранился листовой аппарат, он не является по­мехой для укрывки.

На третьем году вегетации продолжают создавать форму кус­та и оптимальные условия для роста и развития растения (облом­ка, подвязка, полив, удаление сорняков, защита от вредителей и болезней, перекопка почвы).

Установка шпалеры. Шпалерная опора на винограднике представляет собой систему кольев (деревянных, железобетон­ных, металлических, пластиковых) с натянутыми на них проволо­ками. На приусадебных участках чаще всего применяют дере­вянные стоики диаметром 15—20 см. Для того, чтобы они доль­ше прослужили на винограднике, на них предварительно удаляют кору. Ту же часть, которая будет находиться в почве, обжигают или обрабатывают битумом или выдерживают в растворе медно­го купороса концентрации 3—6% в течение 2—3 недель. Такая обработка в значительной степени продлевает эксплуатацию деревянных опор.

В ряду столбы устанавливают через 6—7 м на глубину 55— 60 см. Краевые столбы, так называемые якорные, закапывают глуб­же — на 70—80 см. Их закрепляют специальными, упорными стойками или оттяжками (рис. 1).
Количество проволок на шпалере определяется выбранной формой (рис. 2, 3).