Перед начинающими виноградарями-любителями иногда стоит проблема: как увеличить количество кустов понравившегося сорта винограда? В литературе чаще всего встречается описание способа размножения винограда чубуками. У этого способа есть свои плюсы и минусы. Все зависит от возможностей соблюдения агротехники, а также от того, для каких целей выращивают саженец.

Если у вас много лозы для нарезки чубуков и надо вырастить большое количество саженцев для себя или для продажи, то, естественно, лучше размножать чубуками. Некоторые для самостоятельного выращивания саженцев чубуки покупают. Но недобросовестные продавцы могут продать чубуки невызревшие, больные, слишком слабые (тонкие) или, наоборот, мощные, но нарезанные из порослевых, так называемых волчковых побегов. Хороших результатов от такого материала ожидать не приходится.

Сам процесс посадки чубуков — несложный, ведь главные трудозатраты (в основном — полив и рыхление) приходятся на период роста саженцев. Несоблюдение требований агротехники резко снижает выход кондиционных саженцев.

Можно расширить виноградник и другими способами. Это и перепрививка кустов, то есть замена надземной части не понравившегося сорта на перспективный сорт (удачная перепрививка позволяет получить товарный урожай в наиболее короткие сроки), и получение посадочного материала в результате отводков.

Отводки разного назначения

Есть две разновидности отводков: горизонтальные и дугообразные отводки.
Если необходимо получить 1—3 саженца от одного виноградного куста, то можно выбрать размножение дугообразными (или верхушечными) отводками. Этот способ дает возможность за один сезон получить полноценные, мощные, уже плодоносящие саженцы. Для получения одного молодого растения использую одну длинную однолетнюю лозу. Укладывать отводки можно осенью и весной (с момента раскрытия кустов и по июнь включительно).
При весенних сроках осенью лозу, предназначенную для отводка, укладываю на землю и укрываю. Весной от маточного куста в сторону отводка выкапываю канавку глубиной 15—20 см. Профиль канавки может быть различным и зависит от длины лозы, желаемых размеров корневой системы саженца и т. д. На дно канавки насыпаю слой плодородной почвы с перегноем, на который укладываю и пришпиливаю лозу отводка, оставляя над поверхностью почвы отрезок лозы, необходимый для формирования нового растения.

Если однолетняя лоза прикопана, а над поверхностью оставлены три почки (рис. 1), то такой длины у прикопанной лозы достаточно для формирования развитой корневой системы. И при хорошем уходе получим отличный саженец. В этом же сезоне можно получить с отводка несколько гроздей (в зависимости от количества оставленных почек и побегов на отводке, половину побегов на отводке желательно оставлять без гроздей).

Если при закладке отводка над поверхностью почвы оставлен отрезок мощного побега с пасынками, обрезанными на рост (1—2 коротких сучка по 2 почки) и на плодоношение (3—12 почек, в зависимости от особенностей плодоношения сорта) — (рис. 2), то за сезон на лозе плодоношения уже сформируется урожай. При нормировке оставляем нагрузку гроздьями около 50% от нормально развившихся побегов, слабые побеги выламываем, лозу вырезаем перед выкопкой отводка; на сучках сформируются 1—4 сильных побега, из которых будем формировать куст после пересадки на постоянное место.

Если же для отводка использовать мощную однолетнюю лозу с длинными пасынками или двулетний рукав с длинными однолетними лозами (рис. 3), длина прикопанной лозы будет недостаточной для формирования хорошей корневой системы. В результате рядом с маточным кустом вырастет еще один кустик со слабой корневой системой, перегруженный побегами и гроздями. Хороший уход за маточным кустом обеспечит увеличение урожая фактически за счет формировки. Ведь такой отводок выполняет функции дополнительного плодоносящего рукава. В этом случае побеги и грозди необходимо нормировать также и на маточном кусте. Иначе к осени он истощится.

Как исправить ошибку? В начале сезона можно применить два способа:

1) провести короткую обрезку отводка, оставив 2—4 почки для роста новых лоз, и убрать все грозди на отводке (подобно варианту на рис. 1), а нормировку маточного растения вести как обычно. Осенью выкапываем отводок с длинной лозой и корневой системой небольшого объема. Делать это нужно максимально осторожно, сохраняя корни в земляном коме (землю с корней не стряхивать!). Посадочную яму копаем глубиной, соответствующей вашей зоне виноградарства. Диаметр ее должен быть таким, чтобы можно было уложить кольцом или восьмеркой максимальную длину лозы. При посадке удаляем верхушку побега с невызревшим приростом, оставляя над поверхностью 2—4 почки на вызревшей лозе (рис. 4). На лозе в почве я почки не ослепляю, — меньше входных ворот для инфекций.
Весной такой саженец несколько отстает в развитии по сравнению с мощными отводками, но к осени догоняет их за счет роста корней на участке лозы, заглубленном в почву. В любом случае он будет развиваться более интенсивно по сравнению с базарным, потому что сразу после пересадки живые, активные корни обеспечат ему быструю окореняемость и более активный рост в следующем сезоне;

2) можно приложить усилия, чтобы увеличить объем корневой системы и одновременно умеренно уменьшить надземную часть отводка: провести обрезку на рост с умеренной нагрузкой гроздями и увеличить длину прикопанной лозы, то есть перейти к варианту, представленному на рис. 2. С прошлогодней лозой эти манипуляции можно проводить по июнь включительно. Более поздние сроки не дают возможности сформировать к осени удовлетворительную корневую систему. Можно не прибегать к заглублению лозы, а прикопать надземный отрезок лозы, используя ящики, коробки, ведра или другие емкости без дна. Чем больше объем емкости, тем мощнее будет корневая система, правда, и более трудоемким процесс пересадки.

Способы стимулирования роста корней на отводках:

кольцевание лозы проводим после прикапывания отводка на надземном участке лозы в месте отхождения от материнского куста (рис. 7). А при закладке дополнительных побегов (б) на лозе отводка накладываем проволочное кольцо за этими побегами (рис. 8). Чтобы не перегрузить рукав побегами, в этом случае отводок обрезаем коротко, как на рис. 1. В будущем сезоне из этих дополнительных побегов можно сформировать молодой плодоносный рукав, чтобы заменить старый рукав, либо использовать для получения новых саженцев — отводков;

мульчирование почвы над прикопанной лозой:

весной можно не мульчировать или мульчировать прозрачной пленкой для лучшего прогревания почвы в зоне прикопанной лозы;

летом необходимо провести мульчирование над прикопанной лозой рыхлым материалом (перегной, опилки, солома и т. д.) для предохранения от пересыхания почвы в зоне молодых корней отводка.

Для интенсивного размножения винограда используются горизонтальные отводки. Способ горизонтальных отводков незаменим в тех случаях, когда от одного маточного куста необходимо получить не 2—6, а более десятка саженцев. Правда, они будут меньшего размера, чем в случае дугообразных отводок.

Технически способ несложный и под силу любому дачнику. Весной для отводка при обрезке оставляю 2—4 лозы по 8—12 глазков каждая (рис. 9), которые в мае укладываю вдоль линии шпалеры в канавку глубиной 20 см и закрываю влажной землей (слой 5—6 см).

Уход заключается в обильном поливе, рыхлении и подсыпании почвы в канавки, подвязке, опрыскивании отросших зеленых побегов. Лозу отводка желательно кольцевать. Улучшают качество саженцев мульчирование и капельный полив. Осенью отводки выкапываю, отделяю от материнского растения, разрезаю на отдельные окорененные саженцы.

Как повысить эффективность

При всех положительных качествах выращивания саженцев отводками есть и отрицательные стороны, которые, впрочем, можно нейтрализовать. Первый недостаток — вода при поливе увлажняет большую площадь, быстро испаряется, то есть повышается расход воды при поливах. Второй — рост корней саженцев неограничен, они сильно разрастаются и при выкопке основная масса (особенно мелкие) теряется. Чтобы ограничить рост корней и одновременно избежать перерасхода поливной воды, я совместил два способа выращивания саженцев: способ отводков и контейнерный способ.

Укладка горизонтального отводка в канавку отличается от общеизвестной (рис. 9): глубина — не 20 см, а 5—10 см. То есть тяпкой делаю неглубокую канавку и укладываю лозу. Горизонтальный отводок пришпиливаю к почве, слегка присыпаю, а можно не присыпать (так глазки активнее трогаются в рост). После отрастания молодых побегов в длину на 15 см удаляю слабые и лишние побеги на отводках. Когда оставшиеся побеги достигают в длину 20 см, удаляю листья на нижних узлах и надеваю на побеги контейнеры без дна (обрезки пластиковых бутылок, пакеты из-под соков, пластиковые канистры, ведра и т. д.). Емкости заполняю плодородной почвой, поливаю, мульчирую почву в контейнерах и над горизонтальной частью отводка. Контейнеры располагаю над уровнем почвы, весной они хорошо прогреваются, что стимулирует быстрый рост корней. В летний зной надо предохранять их от перегрева (регулярный полив, окучивание контейнеров скошенной травой, соломой, листвой, перегноем, землей). Летом отводки с гроздьями на побегах выглядят как на рис 10.

У дугообразного отводка присыпаю почвой уложенный в канавку отрезок лозы, а выведенный на поверхность вертикальный — подвязываю к колышку, надеваю на него емкость без дна, заполняю ее плодородной почвой, уплотняю, поливаю и обрезаю саженец на необходимую длину. На мощном отводке при обрезке оставляю плодовую стрелку и 2—3 почки, остальные ослепляю. Технология фактически соответствует той, что на рис. 6.

Итоги и перспективы

Мы получаем саженец, у которого основная масса корней находится в емкости с почвой, получившей в достаточном количестве воду (без лишнего расхода). При выкопке такая корневая система остается в контейнере и не страдает во время транспортировки и при пересадке. Так, при весенней укладке отводка к августу корни достаточно развиты, чтобы пересаживать саженец. Можно после глубокой чеканки (оставляем над гроздью 8—10 листьев) саженец с гроздью выставить на продажу. До посадки почву в контейнере содержим во влажном состоянии; уход, как за комнатными растениями. Пересаживать можно в любое время, но при поздней посадке необходимо хорошо укрыть почву над корневой системой, чтобы у корней было время укорениться до промерзания почвы. О качестве корневой системы (то есть о саженце в целом) можно судить по состоянию листьев: если контейнер с саженцем до посадки находится в полутени и отмечается подвяливание листовых пластинок, значит, корневая система недостаточна для обеспечения надземной части. Необходимо укоротить саженец или частично убрать листья. Такой саженец можно высадить (желательно по схеме, что на рис. 4) в ранние сроки (август, сентябрь), оставив 2—3 узла с листьями и пасынками над почвой, обильно поливать, на пару недель притенить надземную часть. До морозов он успеет укорениться и вызреть, заложив соцветия на следующий сезон. Потенциал контейнерных отводков велик, с ними можно делать то, что не получается с базарными саженцами.

Саженец позднего сорта с невызревшими гроздьями (корневая система его находится в емкости достаточного объема — ведро, ящик, корзина) можно перенести в теплицу, на веранду, в пленочный парник до полного вызревания ягод, лозы. После опадения листвы такой саженец нужно вынести в холодный парник или неотапливаемую теплицу, где и содержать до весны. Можно прикопать и укрыть, а в южных регионах — высадить на постоянное место, хорошо укрыв почвой, листвой или другими материалами.

Учитывая огромную силу роста саженца-отводка по сравнению со стандартными саженцами, многие рекомендации по агротехнике при выращивании винограда в первый год после посадки становятся неактуальными. Например, при посадке стандартного саженца в первый год нужно вырастить один побег, который осенью обрезать на 2—4 почки, чтобы в следующем году выросло два побега, необходимых для формирования плодовых рукавов при веерной формировке или один мощный побег для штамба. В редких случаях при идеальном уходе можно проводить ускоренную формировку.

А хороший потенциал роста саженцев из отводков можно использовать для различных целей:
проводить ускоренную формировку в первый сезон: прищипывая основные побеги и пасынки, формировать плодовые рукава, стрелки, звенья, а у ранних сильнорослых сортов, способных к плодоношению на пасынках 2-го порядка, можно оставить несколько пробных гроздей:
при недостатке маточных растений для получения дополнительного количества отводков можно использовать прошлогодние саженцы. Для этого осенью после посадки мощного отводка на лозе проводим слабую обрезку, сохраняя максимальное количество вызревших почек. Лозу слегка укрываем (для защиты от обледенения). На пришпиленные лозы после промерзания почвы на 2—4 см укладываем полоску шифера, доску или любой подручный материал (бумагу, пленку, ботву, ветки, листья и т. д.). До промерзания почвы укрывать не нужно — заводятся мыши. Землей окучивать только голову куста, остальная лоза должна "дышать". Не стоит укрывать весь куст землей — в зимние оттепели под укрытием лоза и почки подпревают, активизируются грибные и бактериальные инфекции.

Весной, после разокучивания земляного холма у головы куста и удаления укрывного материала, лозы укладываем в неглубокие канавки (5—7 см) и пришпиливаем до прорастания почек. После отрастания молодых побегов до 15 см выламываем слабые, неудобно расположенные и лишние побеги (оставляем только необходимое количество побегов у основания куста — для формировки и на горизонтальных лозах — для получения новых саженцев). Сразу же присыпаем канавки плодородной почвой, поливаем и окучиваем молодые побеги, оставляя свободной только самую верхушку. Этот прием помогает максимально снизить подмерзание побегов при поздних возвратных заморозках. Даже если погибнет верхушка, побег восстановится из почек, сохранившихся в земляном холмике. При достижении побегами длины, равной высоте контейнеров, удаляем нижние листья на побегах, надеваем на них контейнеры и заполняем емкости почвой доверху или на 1/3 (это зависит от длины побега). Заполнение контейнера в несколько приемов позволяет избежать образования в почве пустот. Дальнейший уход заключается в поливе, подсыпке почвы, мульчировании, подкормке растений и защите от болезней.

Сколько оставлять побегов на саженце, посаженном прошлой осенью, чтобы получить отводки? Это зависит от объема корневой системы, которую мы смогли сохранить при посадке, длины лозы, уложенной в посадочную яму (на ней также будут нарастать корни), длины и толщины надземной части куста. Большой объем подземной и надземной частей саженца даст более мощный рост побегов на старте сезона. Затем из-за некоторой перегрузки побегами рост может замедлиться, но постепенно, по мере формирования корней на горизонтальной части отводка и на вертикальных побегах в контейнерах, рост усиливается. Такие саженцы значительно опережают в росте саженцы из чубуков. В августе-сентябре побеги чеканим, ниже места чеканки на побеге надо сохранить два пасынка.

Через две недели после чеканки саженцы можно отделять от материнского растения и сажать на постоянное место. Важно при посадке максимально сохранить корни в земляном коме. Для этого надо сначала саженец поместить в посадочную яму, затем осторожно снять с него контейнер; пластиковые емкости и пакеты из-под напитков при затрудненном удалении с саженца лучше аккуратно разрезать. Яму засыпаем, поливаем саженец водой, на 10—14 дней притеняем его, подвязываем вертикально к колышку (последнее очень важно при ранней посадке!) и до начала листопада поддерживаем влажность почвы. О состоянии растения свидетельствует его листва. При увядании листьев надо усилить полив, притенить растение, удалить часть листьев в нижней части саженца. Если погода стоит жаркая, а поливы затруднены, лучше удалить все листья на саженце. Бояться этого не надо. Как только корни освоятся на новом месте, пробудятся почки на сохраненных пасынках, а если даже пасынки усохли, погибли, то пойдут в рост 1—2 пазушные (зимующие) почки на конце побега. Этих молодых листьев саженцу будет достаточно, чтобы набраться сил перед зимовкой. Мы ведь знаем, что наиболее активно работают именно молодые листья. Вот почему важна вертикальная подвязка побега; в таком случае пазушные почки в нижней части побега не просыпаются после посадки и пойдут в рост только весной.

А вообще, процесс выращивания саженцев из отводков интересен, занимателен и эффективен в условиях дачного или приусадебного виноградника, он позволяет за 2—3 года получить плодоносящий виноградный куст.