Известно, что виноград — культура южная. Понятно, что ягоды винограда можно купить. Но выращенный своими рукам — всегда желаннее и вкуснее.
И в самом деле: очень красивый, крупный импортный виноград купить можно на протяжении нескольких месяцев в году. Но!!
• Импортный виноград на вид хорош почти всегда, чего далеко не всегда скажешь о его вкусе.
• Но... цены всегда настолько «кусачие», что чаще всего покупают такой виноград только, чтобы украсить праздничный стол. Да попробовать детям и себе.
• Но сколько ядохимикатов защиты винограда осталось на ягодах — никому точно не известно.
Известно только, что они там неизбежно есть. И чем краше продаваемые ягоды, тем их там, скорее всего, больше.
Что уж после этого говорить о виноградолечении, о натуральном домашнем вине! Даже о том, чтобы с месяц вдоволь полакомиться виноградом!
Все это можно осуществить только тогда, когда виноград выращен своими руками!
Ну а то, что виноград — культура южная, то это понятие достаточно относительное. Так, его уже успешно выращивают сотнями кустов на дачах и приусадебных участках не только на Алтае, но и в морозном и бесснежном восточносибирском селе Шушенское, куда при самодержавии только революционеров в ссылку отправляли. А уж в Украине, даже в самых северных областях, — и сам Бог велел виноград выращивать! Надо только знать ряд особенностей северного виноградарства, чтобы не допустить непоправимых ошибок. Вот этому и посвящается настоящая статья.
Само же искусство виноградарства — не только полезное и интереснейшее дело, но и очень объемная наука. Ему посвящены сотни книг и тысячи публикаций, добавить к которым что-либо новое почти невозможно. Разве что описание нового сорта или нового препарата по защите от болезней.
Поэтому, прочитав предлагаемую статью о верном направлении в северном виноградарстве и твердо решив им заниматься, надо идти в библиотеку или книжный магазин и изучать или покупать книги по любительскому виноградарству. Поверьте, их немало и они постоянно обновляются. Одна-три даже самых содержательных статей в журналах много рассказать не в состоянии. Для этого нужны довольно объемные книги и их на сегодняшний день вполне хватает.
Поэтому обозначим сначала особо важное, основополагающее для названного начинания.
Первое, самое главное: морозоустойчивость виноградного растения.
Здесь надо различать морозоустойчивость надземной части виноградного куста: древесины и почек в глазках. (Он потому и называется виноградным глазком, что содержит в себе не одну, а до трех достаточно самостоятельных почек различной степени морозоустойчивости и очередности распускания). И морозоустойчивость подземной части куста — корней. Причем, полезно знать, что разные по «возрасту» корни имеют очень разную морозостойкость.
Так, всасывающие корешки, травянистая часть проводящих корешков погибают уже при охлаждении их местообитания до нуля, -2 градусов. Тонкие одревесневшие корешки и корни, в зависимости от возраста, степени вызревания и запаса в них углеводов на зиму, выдерживают от -5° до -20°С. Причем, названные минус 20 градусов выдерживают корни, толщиной в 2-3 миллиметра и более, к тому же не у всех сортов, а преимущественно у морозостойких.
По этому поводу вам могут назвать невероятные по устойчивости случаи из практики, которые нередко перекочевывают и в печатные издания. Земля, мол, промерзала до минус 20 градусов и ниже, а виноградные кусты весной зазеленели, как ни в чем не бывало! Да, внешне это может быть так! Но после суровых зим кусты если и зазеленеют, то на несколько недель позже, чем обычно после наступления тепла. Просто мы не видим того, что происходит в земле.
А там все всасывающие корни и большая часть мелких корней обычно в таких условиях вымерзают. Живыми остаются те, что толще. Миллиметр — три толщиной. Но у них сохраняется важное свойство: сразу же отращивать молодые всасывающие корни, если только есть влага и появляется тепло. Обычно для этого этих полторы — две недели тепла и хватает. Это называется восстановлением корневой системы. То же самое делают корни и при посадке саженцев винограда. Только стартовых корней у высаживаемого саженца несравнимо меньше.
Да, кусты хоть и на две недели позже, но зазеленеют. На первый, поверхностный взгляд — все нормально. Нормально, но не для северных регионов, где теплый период и без того заметно укорочен, а приходится дожидаться вызревания не только урожая. Но и побегов текущего сезона, и нормальной их подготовки к перезимовке. Приходится дорожить каждым погожим днем. А тут потеря целых двух недель!
Важно понимать и разницу между содержанием понятия «морозоустойчивость» и «зимостойкость». Первое — это способность оставаться тканям растения живыми от воздействия низких температур. Чаще всего о сорте сообщается именно этот показатель. Во втором же случае оценивается способность сорта противостоять всему комплексу зимних условий.
Например, сорта, выведенные с участием амурского винограда, очень часто имеют высокую морозостойкость, приближающуюся к минус 30 градусам. Но такие сорта, даже в условиях Краснодарского края, степного и предгорного Крыма с их мягкими зимами, приходится укрывать на зиму. Причина в том, что они очень быстро реагируют началом сокодвижения на кратковременные оттепели, нередкие на юге. А в последующие за оттепелью похолодания эти сорта, фактически начавшие вегетацию, гибнут уже от совсем небольших морозов до десяти градусов.
Из этого следует первый вывод для северного виноградарства: почву на винограднике, корни в ней нужно любой ценой беречь от промерзания. (И от преждевременного прогревания — тоже). Хорошо, если снег устойчиво лежит всю зиму, что бывает довольно редко. Но лучше, если земля в винограднике на зиму, после укрывки кустов винограда, утепляется хотя бы 5-ти сантиметровым слоем опилок, стружек, лесного опада хвои, а то и вообще всякой имеющейся листвой и ботвой овощей с огорода.
Отслужив зиму, все это пойдет на доработку в компостную кучу дачи-огорода. Эти заботы с лихвой окупятся более высоким урожаем сладких, успевших хорошо вызреть ягод. Да и лоза вызреет лучше, что будет залогом лучшей их перезимовки грядущей зимою.
После всего сказанного следует добавить еще один логичный вывод: поскольку земля промерзает сверху, то корни виноградного куста целесообразно «прятать» от морозов глубже в землю. Но при этом приходится помнить, что корни всегда через несколько лет заполнят именно тот горизонт, где им комфортнее, а именно: где есть устойчивая влага и достаточно тепла, и воздуха. Но эта зона самостоятельно складывается обычно ближе к поверхности почвы. Значит, корни винограда в этом горизонте будут регулярно вымерзать при мало-мальски морозной погоде в бесснежные зимы. А поэтому, зная это, надо заблаговременно, до посадки, создать на глубине названные благоприятные условия для развития корней.
С надземной частью виноградных кустов если и не проще, то намного очевиднее и нагляднее, ибо все на виду.
Морозостойкость (не следует путать с зимостойкостью, ибо это несколько разные свойства виноградного сорта) конкретного сорта чаще всего заранее известна, если не из литературных источников, так скажут при покупке саженцев. Она находится на уровне от минус 18 градусов до минус 30 градусов по Цельсию. Причем, чем ближе к -18°С, тем больше там заманчивых по внешнему виду и вкусовым качествам сортов. И наоборот: редко какие сорта способны выдержать мороз в -30°С. Причем, их вкусовые и внешние свойства намного скромнее.
Но расстраиваться не стоит хотя бы потому, что в диапазоне морозостойкости в -22-25°С уже сейчас немало достойных по вкусу и внешнему виду сортов. В укрывной культуре их можно выращивать в самых северных регионах Украины. А кто желает выращивать сорта, пусть и скромнее по внешним данным, но в не укрывной культуре, то такие сорта тоже найти можно, если пообщаться с бывалыми виноградарями в своем регионе. Хотя основная часть морозостойких сортов выведены и остались в России, Беларуси и Латвии, но такие есть и у Киевских виноградарей. Да и из названных регионов старые виноградари давно завезли их себе и сполна испытали, какой чего стоит.
Чтобы завершить знакомство с основополагающими свойствами винограда, четко уясним еще одну лимитирующую зависимость виноградного куста. У профессионалов она называется суммой эффективных температур. Положительных температур со среднесуточным значением в +10° и выше. Это достаточно сложно высчитываемая цифра, поэтому заменим ее более простым и доступным понятием: в северных регионах следует выращивать только сверхранние, ранние и среднеранние сорта винограда. Нет! Можно, конечно, выращивать любые сорта, но зрелых, сладких ягод на более поздних сортах вы можете так и не дождаться, если лето не аномально теплое. Причем, так же нерегулярно будут вызревать и глазки-почки этих сортов, и даже однолетняя древесина. Что автоматически делает возможность благополучной перезимовки этих сортов очень сомнительной.
По этой же причине четкой потребности виноградного растения в определенном для каждого сорта количестве тепла за сезон выращивания, я бы настоятельно не рекомендовал в северных регионах выращивать кусты на всяких там штамбах, беседках и подобных высоких формах, которые бы удаляли грозди намного выше оптимальных 40-50 сантиметров от нагреваемой солнцем поверхности земли. Это равнозначно выращиванию его намного севернее этого региона по причине недобора даже имеющегося в приземном горизонте тепла.
Правда, есть сорта и морозостойкие, и ранние по срокам созревания. В таком случае созревать они хоть и будут несколько позже, но после съема урожая на кустах еще несколько недель будет зеленеть и работать на вызревание глазков и однолетней древесины вся листва, наполняя их запасными углеводами и другими пластическими веществами, определяющими успешность перезимовки. Это очень важное свойство таких сортов.
Выбор сортов винограда, пригодных для северных регионов выращивания, достаточно велик. Поэтому упомяну только несколько проверенных. Раньше многих других сортов созревает Российский янтарь. Обладая невысокой урожайностью, обычной для сверхраннего сорта и гроздями с ягодами средней величины, он, зато, обладает хорошим вкусом. Следом за ним созревает хорошо проверенный в северных регионах и способный переносить тридцатиградусные морозы — сорт Алешенькин. Грозди у него крупные, ягоды среднего размера с простым вкусом. Хорошим сортом может быть Муромец. Ранний, черный, морозостойкий, с достаточно крупными гроздями и ягодами. Но при обильных дождях или поливах в дни созревания ягоды могут давать трещины кожицы у основания. Значит, поливать его надо равномерно и постоянно, чтобы несвоевременный дождь не наделал неприятных сюрпризов. Кстати, это же относится к возделыванию абсолютного большинства сортов. Любят Муромец и осы да шершни. Поэтому защиту гроздей пакетами из белого агрополотна надо предусматривать.
Основательно проверенным многие годы и очень надежным зарекомендовал себя сорт Восторг белый. Грозди и ягоды выше средних, ягоды хрустящие, сладкие, с приятными оттенками во вкусе при полном созревании. Если грозди этого сорта защитить от воробьев и ос, то они спокойно провисят на кусте столько, сколько надо виноградарю, не теряя ничего ни во вкусе, ни во внешнем виде. Но с ним повсеместно допускается простая и грубая ошибка, резко снижающая достоинства сорта: его практически всегда перегружают! Настоящий Восторг вы увидите, если оставите на кусте с весны не более 18-20 живых глазков, а на каждом плодоносном зеленом побеге, толщиной не менее карандаша и более, оставите только по одной лучшей грозди после цветения. Впрочем, последнее правило по нагрузке плодоносных побегов, касается работы со всеми столовыми сортами.
Неплохо ведут себя и родные «братья» Восторга — Восторг красный и Восторг мускатный. В эти же сроки, и даже чуть раньше, созревает сорт Русский ранний. Но употреблять его можно еще раньше, потому что в его ягодах очень низкое содержание кислот, благодаря чему он становится вкусным задолго до созревания. Сорт с розовыми гроздями, средних внешних достоинств, приятного, нежного вкуса. Это воистину диетический сорт, непревзойденный в этом качестве. А если знать, что его потребление, благодаря названным свойствам, продолжается около месяца прямо с кустов, то к комментариям остается добавить только то, что у него устойчивость к болезням и морозам всегда выше средней.
Можно перечислять еще немало сортов, но лучше заводить только те, что показали себя надежными на виноградниках недалеких от вас соседей.
А теперь, выяснив основополагающие требования виноградного растения к условиям произрастания, постараемся максимально их удовлетворить при закладке своего виноградника, начиная с места посадки и направления рядов. Дискуссий на эту тему множество. Но в мелкотоварном производстве, или в условиях дачи-огорода, окончательное решение диктует конфигурация участка и уклон местности.
В северных регионах следует выращивать только сверхранние, ранние и среднеранние сорта винограда. Можно, конечно, выращивать любые сорта, но зрелых, сладких ягод на более поздних сортах вы можете так и не дождаться, если лето не аномально теплое.
Поэтому сажайте вдоль склона, иначе зимой укрытая лоза выпреет от луж воды, задерживающейся в каждом междурядье. На ровном месте — как вам удобно по конфигурации участка. Но лучше и равномернее освещаются кусты с направлением рядов с севера — на юг.
Сажать виноград в ямки, даже глубокие, я бы не советовал по ряду причин:
1. Основные, пяточные корни, надо расположить на глубине 60-65 сантиметров. Подальше от границы промерзания почвы. Но в большинстве регионов плодородный слой почвы не намного толще 30 сантиметров. В плотной, бесплодной подпочве, корням винограда искать нечего. И они через пару лет почти все будут в плодородном горизонте, где риск вымерзания намного больше, реальнее. Оптимальным же будет размещение основной массы корней в горизонте от 40 см до 60 см глубиной. А поэтому в этом горизонте и следует создать для корней привлекательные условия обитания.
2. Уже к концу 2-го, началу 3-го сезона корни виноградных кустов на плантажной вспашке полностью заселяют 3,0-3,5 метровые междурядья виноградников. А как быть тем, которые посажены без предварительной плантажной вспашки в обычные ямки?! Как выглядит в этом свете куст в ямке, даже в 60 сантиметров диаметром? Заглубленный горшок в огороде — не более! На крупный, с обильным урожаем, куст в нем рассчитывать потом бесполезно!
Поэтому, учитывая сказанное выше, для создания надежных посадок, продуктивных на многие годы кустов винограда, их надо сажать, как минимум, в сплошную траншею на месте будущего ряда. Шириной она должна быть не меньше полуметра (шире — лучше!), а глубиной — не меньше 80 сантиметров. Опять же — глубже — лучше и надежнее. При выкопке плодородная земля выбрасывается в южную сторону, — бесплодная подпочва — в северную сторону от траншеи.
На дно траншеи уложить всякий (кроме листвы и лозы винограда) имеющийся органический мусор и сдобрить его в меру, 100-150 грамм на метр квадратный дна ямы, фосфорно-калийными удобрениями и любым перегноем или навозом для микробной затравки органики, которой предстоит еще потом перегнить. Эту заправку закрыть, засыпать 10-ти сантиметровым слоем плодородной почвы (вот для чего нужен запас глубины траншеи!), и только на эту почву можно ставить и расправлять пяточные корни виноградного саженца. И закрыть корни 10-15-ти сантиметровым слоем плодородной почвы, ссыпав ее всю в траншею и выровняв после этого. Корни саженцев при этом должны оказаться на глубине, не менее 60 см от уровня поверхности земли участка. А верхушка саженца — на уровне или несколько ниже его.
Саженцы обильно поливают для осадки грунта и по прямому назначению. Итак, саженцы посажены, но голые корнештамбы стоят внутри траншеи. Так и надо! Траншею накрываем полосой пленки, которая будет с уклоном в одну сторону, поскольку верхняя часть ее ложится и закрепляется на валике бесплодной подпочвы, которую мы пока не использовали.
Получается парничок, в котором будет светло и влажно, да и теплее, поскольку ветер остался наверху, и ночные заморозки не страшны. А корни находятся в плодородном, неглубоком слое почвы и имеют все условия для бурного роста на заданной глубине по всей площади траншеи.
Пленка снимается лишь тогда, когда уже будет помехой для зеленого прироста саженцев. Так они и растут весь сезон. И только к зиме в траншею засыпается неплодородная часть почвы, если нет лучшей. Но и то, перед засыпкой вдоль стен посадочной траншеи я рекомендовал бы всплошную поставить до дна обрезки камыша, подсолнечника, топинамбура, кукурузы и тому подобные побеги. Через пару лет они перегниют, оставив после себя воздухо- и водопроводящие трубки вглубь земли к корням. А они за этот сезон в парничке сформировались именно там, где надо на будущее, где надежнее всего корням винограда.
И еще немного северной специфики: укрывка кустов на зиму. Существует множество приспособлений для этого: и канавки под укладываемую лозу, и деревянные лотки сверху, и чем только не укрывают! Если есть какая из названных возможностей — накрывайте так. Только пластиковой пленкой, непосредственно на лозу, не накрывайте никогда. Беда лозе и почкам будет по целому ряду причин!
На практике, что проверено на разных почвах и в разных регионах — достаточно лозу и многолетние рукава плотно прижать к земле и накрыть 15-20-ти сантиметровым слоем земли из междурядья (но не из-под куста!). Выпревания глазков на укрытой таким образом лозе не бывает никогда. Кроме тех случаев, когда на виноградниках многими сутками стоит вода, что часто бывает на укрытом винограднике с рядами поперек склона.
Вот, практически, и вся специфика посадки любительского виноградника в более северных регионах. А дальше, пока саженцы первый сезон растут, их владельцы, по приобретенным книгам, последовательно изучают многие интересные премудрости ведения укрывного виноградарства. В науке о виноградарстве столь много нужного и полезного, что никакой статьи не хватит!
Самые свежие и доступные из таких книг: Курдюмов Н.И. «Умный виноградник для себя» или «Умный виноградник для всех».; Курдюмов Н.И. «Энциклопедия умного дачника-2».
И в самом деле: очень красивый, крупный импортный виноград купить можно на протяжении нескольких месяцев в году. Но!!• Импортный виноград на вид хорош почти всегда, чего далеко не всегда скажешь о его вкусе.
• Но... цены всегда настолько «кусачие», что чаще всего покупают такой виноград только, чтобы украсить праздничный стол. Да попробовать детям и себе.
• Но сколько ядохимикатов защиты винограда осталось на ягодах — никому точно не известно.
Известно только, что они там неизбежно есть. И чем краше продаваемые ягоды, тем их там, скорее всего, больше.
Что уж после этого говорить о виноградолечении, о натуральном домашнем вине! Даже о том, чтобы с месяц вдоволь полакомиться виноградом!
Все это можно осуществить только тогда, когда виноград выращен своими руками!
Ну а то, что виноград — культура южная, то это понятие достаточно относительное. Так, его уже успешно выращивают сотнями кустов на дачах и приусадебных участках не только на Алтае, но и в морозном и бесснежном восточносибирском селе Шушенское, куда при самодержавии только революционеров в ссылку отправляли. А уж в Украине, даже в самых северных областях, — и сам Бог велел виноград выращивать! Надо только знать ряд особенностей северного виноградарства, чтобы не допустить непоправимых ошибок. Вот этому и посвящается настоящая статья.
Само же искусство виноградарства — не только полезное и интереснейшее дело, но и очень объемная наука. Ему посвящены сотни книг и тысячи публикаций, добавить к которым что-либо новое почти невозможно. Разве что описание нового сорта или нового препарата по защите от болезней.
Поэтому, прочитав предлагаемую статью о верном направлении в северном виноградарстве и твердо решив им заниматься, надо идти в библиотеку или книжный магазин и изучать или покупать книги по любительскому виноградарству. Поверьте, их немало и они постоянно обновляются. Одна-три даже самых содержательных статей в журналах много рассказать не в состоянии. Для этого нужны довольно объемные книги и их на сегодняшний день вполне хватает.
Поэтому обозначим сначала особо важное, основополагающее для названного начинания.
Первое, самое главное: морозоустойчивость виноградного растения.
Здесь надо различать морозоустойчивость надземной части виноградного куста: древесины и почек в глазках. (Он потому и называется виноградным глазком, что содержит в себе не одну, а до трех достаточно самостоятельных почек различной степени морозоустойчивости и очередности распускания). И морозоустойчивость подземной части куста — корней. Причем, полезно знать, что разные по «возрасту» корни имеют очень разную морозостойкость.
Так, всасывающие корешки, травянистая часть проводящих корешков погибают уже при охлаждении их местообитания до нуля, -2 градусов. Тонкие одревесневшие корешки и корни, в зависимости от возраста, степени вызревания и запаса в них углеводов на зиму, выдерживают от -5° до -20°С. Причем, названные минус 20 градусов выдерживают корни, толщиной в 2-3 миллиметра и более, к тому же не у всех сортов, а преимущественно у морозостойких.
По этому поводу вам могут назвать невероятные по устойчивости случаи из практики, которые нередко перекочевывают и в печатные издания. Земля, мол, промерзала до минус 20 градусов и ниже, а виноградные кусты весной зазеленели, как ни в чем не бывало! Да, внешне это может быть так! Но после суровых зим кусты если и зазеленеют, то на несколько недель позже, чем обычно после наступления тепла. Просто мы не видим того, что происходит в земле.
А там все всасывающие корни и большая часть мелких корней обычно в таких условиях вымерзают. Живыми остаются те, что толще. Миллиметр — три толщиной. Но у них сохраняется важное свойство: сразу же отращивать молодые всасывающие корни, если только есть влага и появляется тепло. Обычно для этого этих полторы — две недели тепла и хватает. Это называется восстановлением корневой системы. То же самое делают корни и при посадке саженцев винограда. Только стартовых корней у высаживаемого саженца несравнимо меньше.
Да, кусты хоть и на две недели позже, но зазеленеют. На первый, поверхностный взгляд — все нормально. Нормально, но не для северных регионов, где теплый период и без того заметно укорочен, а приходится дожидаться вызревания не только урожая. Но и побегов текущего сезона, и нормальной их подготовки к перезимовке. Приходится дорожить каждым погожим днем. А тут потеря целых двух недель!
Важно понимать и разницу между содержанием понятия «морозоустойчивость» и «зимостойкость». Первое — это способность оставаться тканям растения живыми от воздействия низких температур. Чаще всего о сорте сообщается именно этот показатель. Во втором же случае оценивается способность сорта противостоять всему комплексу зимних условий.
Например, сорта, выведенные с участием амурского винограда, очень часто имеют высокую морозостойкость, приближающуюся к минус 30 градусам. Но такие сорта, даже в условиях Краснодарского края, степного и предгорного Крыма с их мягкими зимами, приходится укрывать на зиму. Причина в том, что они очень быстро реагируют началом сокодвижения на кратковременные оттепели, нередкие на юге. А в последующие за оттепелью похолодания эти сорта, фактически начавшие вегетацию, гибнут уже от совсем небольших морозов до десяти градусов.
Из этого следует первый вывод для северного виноградарства: почву на винограднике, корни в ней нужно любой ценой беречь от промерзания. (И от преждевременного прогревания — тоже). Хорошо, если снег устойчиво лежит всю зиму, что бывает довольно редко. Но лучше, если земля в винограднике на зиму, после укрывки кустов винограда, утепляется хотя бы 5-ти сантиметровым слоем опилок, стружек, лесного опада хвои, а то и вообще всякой имеющейся листвой и ботвой овощей с огорода.
Отслужив зиму, все это пойдет на доработку в компостную кучу дачи-огорода. Эти заботы с лихвой окупятся более высоким урожаем сладких, успевших хорошо вызреть ягод. Да и лоза вызреет лучше, что будет залогом лучшей их перезимовки грядущей зимою.
После всего сказанного следует добавить еще один логичный вывод: поскольку земля промерзает сверху, то корни виноградного куста целесообразно «прятать» от морозов глубже в землю. Но при этом приходится помнить, что корни всегда через несколько лет заполнят именно тот горизонт, где им комфортнее, а именно: где есть устойчивая влага и достаточно тепла, и воздуха. Но эта зона самостоятельно складывается обычно ближе к поверхности почвы. Значит, корни винограда в этом горизонте будут регулярно вымерзать при мало-мальски морозной погоде в бесснежные зимы. А поэтому, зная это, надо заблаговременно, до посадки, создать на глубине названные благоприятные условия для развития корней.
С надземной частью виноградных кустов если и не проще, то намного очевиднее и нагляднее, ибо все на виду.
Морозостойкость (не следует путать с зимостойкостью, ибо это несколько разные свойства виноградного сорта) конкретного сорта чаще всего заранее известна, если не из литературных источников, так скажут при покупке саженцев. Она находится на уровне от минус 18 градусов до минус 30 градусов по Цельсию. Причем, чем ближе к -18°С, тем больше там заманчивых по внешнему виду и вкусовым качествам сортов. И наоборот: редко какие сорта способны выдержать мороз в -30°С. Причем, их вкусовые и внешние свойства намного скромнее.
Но расстраиваться не стоит хотя бы потому, что в диапазоне морозостойкости в -22-25°С уже сейчас немало достойных по вкусу и внешнему виду сортов. В укрывной культуре их можно выращивать в самых северных регионах Украины. А кто желает выращивать сорта, пусть и скромнее по внешним данным, но в не укрывной культуре, то такие сорта тоже найти можно, если пообщаться с бывалыми виноградарями в своем регионе. Хотя основная часть морозостойких сортов выведены и остались в России, Беларуси и Латвии, но такие есть и у Киевских виноградарей. Да и из названных регионов старые виноградари давно завезли их себе и сполна испытали, какой чего стоит.
Чтобы завершить знакомство с основополагающими свойствами винограда, четко уясним еще одну лимитирующую зависимость виноградного куста. У профессионалов она называется суммой эффективных температур. Положительных температур со среднесуточным значением в +10° и выше. Это достаточно сложно высчитываемая цифра, поэтому заменим ее более простым и доступным понятием: в северных регионах следует выращивать только сверхранние, ранние и среднеранние сорта винограда. Нет! Можно, конечно, выращивать любые сорта, но зрелых, сладких ягод на более поздних сортах вы можете так и не дождаться, если лето не аномально теплое. Причем, так же нерегулярно будут вызревать и глазки-почки этих сортов, и даже однолетняя древесина. Что автоматически делает возможность благополучной перезимовки этих сортов очень сомнительной.
По этой же причине четкой потребности виноградного растения в определенном для каждого сорта количестве тепла за сезон выращивания, я бы настоятельно не рекомендовал в северных регионах выращивать кусты на всяких там штамбах, беседках и подобных высоких формах, которые бы удаляли грозди намного выше оптимальных 40-50 сантиметров от нагреваемой солнцем поверхности земли. Это равнозначно выращиванию его намного севернее этого региона по причине недобора даже имеющегося в приземном горизонте тепла.
Правда, есть сорта и морозостойкие, и ранние по срокам созревания. В таком случае созревать они хоть и будут несколько позже, но после съема урожая на кустах еще несколько недель будет зеленеть и работать на вызревание глазков и однолетней древесины вся листва, наполняя их запасными углеводами и другими пластическими веществами, определяющими успешность перезимовки. Это очень важное свойство таких сортов.
Выбор сортов винограда, пригодных для северных регионов выращивания, достаточно велик. Поэтому упомяну только несколько проверенных. Раньше многих других сортов созревает Российский янтарь. Обладая невысокой урожайностью, обычной для сверхраннего сорта и гроздями с ягодами средней величины, он, зато, обладает хорошим вкусом. Следом за ним созревает хорошо проверенный в северных регионах и способный переносить тридцатиградусные морозы — сорт Алешенькин. Грозди у него крупные, ягоды среднего размера с простым вкусом. Хорошим сортом может быть Муромец. Ранний, черный, морозостойкий, с достаточно крупными гроздями и ягодами. Но при обильных дождях или поливах в дни созревания ягоды могут давать трещины кожицы у основания. Значит, поливать его надо равномерно и постоянно, чтобы несвоевременный дождь не наделал неприятных сюрпризов. Кстати, это же относится к возделыванию абсолютного большинства сортов. Любят Муромец и осы да шершни. Поэтому защиту гроздей пакетами из белого агрополотна надо предусматривать.
Основательно проверенным многие годы и очень надежным зарекомендовал себя сорт Восторг белый. Грозди и ягоды выше средних, ягоды хрустящие, сладкие, с приятными оттенками во вкусе при полном созревании. Если грозди этого сорта защитить от воробьев и ос, то они спокойно провисят на кусте столько, сколько надо виноградарю, не теряя ничего ни во вкусе, ни во внешнем виде. Но с ним повсеместно допускается простая и грубая ошибка, резко снижающая достоинства сорта: его практически всегда перегружают! Настоящий Восторг вы увидите, если оставите на кусте с весны не более 18-20 живых глазков, а на каждом плодоносном зеленом побеге, толщиной не менее карандаша и более, оставите только по одной лучшей грозди после цветения. Впрочем, последнее правило по нагрузке плодоносных побегов, касается работы со всеми столовыми сортами.
Неплохо ведут себя и родные «братья» Восторга — Восторг красный и Восторг мускатный. В эти же сроки, и даже чуть раньше, созревает сорт Русский ранний. Но употреблять его можно еще раньше, потому что в его ягодах очень низкое содержание кислот, благодаря чему он становится вкусным задолго до созревания. Сорт с розовыми гроздями, средних внешних достоинств, приятного, нежного вкуса. Это воистину диетический сорт, непревзойденный в этом качестве. А если знать, что его потребление, благодаря названным свойствам, продолжается около месяца прямо с кустов, то к комментариям остается добавить только то, что у него устойчивость к болезням и морозам всегда выше средней.
Можно перечислять еще немало сортов, но лучше заводить только те, что показали себя надежными на виноградниках недалеких от вас соседей.
А теперь, выяснив основополагающие требования виноградного растения к условиям произрастания, постараемся максимально их удовлетворить при закладке своего виноградника, начиная с места посадки и направления рядов. Дискуссий на эту тему множество. Но в мелкотоварном производстве, или в условиях дачи-огорода, окончательное решение диктует конфигурация участка и уклон местности.
В северных регионах следует выращивать только сверхранние, ранние и среднеранние сорта винограда. Можно, конечно, выращивать любые сорта, но зрелых, сладких ягод на более поздних сортах вы можете так и не дождаться, если лето не аномально теплое.
Поэтому сажайте вдоль склона, иначе зимой укрытая лоза выпреет от луж воды, задерживающейся в каждом междурядье. На ровном месте — как вам удобно по конфигурации участка. Но лучше и равномернее освещаются кусты с направлением рядов с севера — на юг.
Сажать виноград в ямки, даже глубокие, я бы не советовал по ряду причин:
1. Основные, пяточные корни, надо расположить на глубине 60-65 сантиметров. Подальше от границы промерзания почвы. Но в большинстве регионов плодородный слой почвы не намного толще 30 сантиметров. В плотной, бесплодной подпочве, корням винограда искать нечего. И они через пару лет почти все будут в плодородном горизонте, где риск вымерзания намного больше, реальнее. Оптимальным же будет размещение основной массы корней в горизонте от 40 см до 60 см глубиной. А поэтому в этом горизонте и следует создать для корней привлекательные условия обитания.
2. Уже к концу 2-го, началу 3-го сезона корни виноградных кустов на плантажной вспашке полностью заселяют 3,0-3,5 метровые междурядья виноградников. А как быть тем, которые посажены без предварительной плантажной вспашки в обычные ямки?! Как выглядит в этом свете куст в ямке, даже в 60 сантиметров диаметром? Заглубленный горшок в огороде — не более! На крупный, с обильным урожаем, куст в нем рассчитывать потом бесполезно!
Поэтому, учитывая сказанное выше, для создания надежных посадок, продуктивных на многие годы кустов винограда, их надо сажать, как минимум, в сплошную траншею на месте будущего ряда. Шириной она должна быть не меньше полуметра (шире — лучше!), а глубиной — не меньше 80 сантиметров. Опять же — глубже — лучше и надежнее. При выкопке плодородная земля выбрасывается в южную сторону, — бесплодная подпочва — в северную сторону от траншеи.
На дно траншеи уложить всякий (кроме листвы и лозы винограда) имеющийся органический мусор и сдобрить его в меру, 100-150 грамм на метр квадратный дна ямы, фосфорно-калийными удобрениями и любым перегноем или навозом для микробной затравки органики, которой предстоит еще потом перегнить. Эту заправку закрыть, засыпать 10-ти сантиметровым слоем плодородной почвы (вот для чего нужен запас глубины траншеи!), и только на эту почву можно ставить и расправлять пяточные корни виноградного саженца. И закрыть корни 10-15-ти сантиметровым слоем плодородной почвы, ссыпав ее всю в траншею и выровняв после этого. Корни саженцев при этом должны оказаться на глубине, не менее 60 см от уровня поверхности земли участка. А верхушка саженца — на уровне или несколько ниже его.
Саженцы обильно поливают для осадки грунта и по прямому назначению. Итак, саженцы посажены, но голые корнештамбы стоят внутри траншеи. Так и надо! Траншею накрываем полосой пленки, которая будет с уклоном в одну сторону, поскольку верхняя часть ее ложится и закрепляется на валике бесплодной подпочвы, которую мы пока не использовали.
Получается парничок, в котором будет светло и влажно, да и теплее, поскольку ветер остался наверху, и ночные заморозки не страшны. А корни находятся в плодородном, неглубоком слое почвы и имеют все условия для бурного роста на заданной глубине по всей площади траншеи.
Пленка снимается лишь тогда, когда уже будет помехой для зеленого прироста саженцев. Так они и растут весь сезон. И только к зиме в траншею засыпается неплодородная часть почвы, если нет лучшей. Но и то, перед засыпкой вдоль стен посадочной траншеи я рекомендовал бы всплошную поставить до дна обрезки камыша, подсолнечника, топинамбура, кукурузы и тому подобные побеги. Через пару лет они перегниют, оставив после себя воздухо- и водопроводящие трубки вглубь земли к корням. А они за этот сезон в парничке сформировались именно там, где надо на будущее, где надежнее всего корням винограда.
И еще немного северной специфики: укрывка кустов на зиму. Существует множество приспособлений для этого: и канавки под укладываемую лозу, и деревянные лотки сверху, и чем только не укрывают! Если есть какая из названных возможностей — накрывайте так. Только пластиковой пленкой, непосредственно на лозу, не накрывайте никогда. Беда лозе и почкам будет по целому ряду причин!
На практике, что проверено на разных почвах и в разных регионах — достаточно лозу и многолетние рукава плотно прижать к земле и накрыть 15-20-ти сантиметровым слоем земли из междурядья (но не из-под куста!). Выпревания глазков на укрытой таким образом лозе не бывает никогда. Кроме тех случаев, когда на виноградниках многими сутками стоит вода, что часто бывает на укрытом винограднике с рядами поперек склона.
Вот, практически, и вся специфика посадки любительского виноградника в более северных регионах. А дальше, пока саженцы первый сезон растут, их владельцы, по приобретенным книгам, последовательно изучают многие интересные премудрости ведения укрывного виноградарства. В науке о виноградарстве столь много нужного и полезного, что никакой статьи не хватит!
Самые свежие и доступные из таких книг: Курдюмов Н.И. «Умный виноградник для себя» или «Умный виноградник для всех».; Курдюмов Н.И. «Энциклопедия умного дачника-2».
Автор: Бураков Иван Иванович
ученый агроном, плодоовощевод-виноградарь
ученый агроном, плодоовощевод-виноградарь
